小说涯

火了屋檐下的红辣椒（第1页）

火了，屋檐下的红辣椒

“番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。”

这是中国关于辣椒最早的记录。

15世纪末，哥伦布的海船把南美洲的辣椒带到了欧洲。明朝末年，这种不起眼的、散发奇异气味的作物从海路辗转到了中国。具体路线尚未可知，沿海的广东、福建人都对辣椒不感兴趣，因而没有栽培记录。浙江人高濂在《遵生八笺》的记载也只把它视为观赏植物。江浙人嗜甜，对辣椒着实没兴趣。

跳过沿海省份，辣椒转到了内陆地区，在长江中游的江西、湖南、湖北、贵州等省份终于遇到了知己，开始大规模种植。

清初，“湖广填四川”，辣椒随着移民的脚步来到四川。四川盆地气候潮湿，多阴雨，正需要辣椒的刚猛热烈。

川菜历史悠久，早有使用花椒、胡椒的传统，但表现平平，局限于四川盆地。辣椒来了，川菜终于等到了自己的主帅，如虎添翼，以麻辣威震天下。

全世界四分之一的人每天都在食用辣椒。四川人更是日日都少不了辣椒。

辣椒是朝天区特色，品质优良。这得益于较高的海拔，肥沃的土壤，湿润的气候。

家乡历来有种植辣椒的习惯。现在种植的品种也越来越丰富。

尖椒，身形修长，色泽鲜艳，皮薄清脆，微辣鲜香；线椒，有的绿油油，有的红艳艳，极诱人，肉质鲜嫩饱满，香辣，味淳；小米椒，又叫朝天椒，个头不大，内涵丰富，麻意蔓延，辣味入髓；圆椒，形似灯笼，娇艳欲滴，清新水润，鲜美脆甜，有颜值更有内涵……辣，虽然被列为“五味”之一，但严格地说并不属于味觉，而是口腔的一种焦灼感。辣椒素刺激着人体的细胞，在大脑中形成类似于灼烧的微量刺激。这种感觉停留在舌头上时，食欲得以激发。

进入冬季，挂在微黄稍蔫的枝上的辣椒不再像刚成熟时那样鲜嫩肥厚，但并不影响人们对它的热情。家家户户屋檐下都会晾晒着火红火红的辣椒。

川菜中，无论是做主料、辅料还是做调味料，辣椒都是宠儿，它给川菜烙上了鲜明的印记。

一碗红艳的油泼辣子是川菜的灵魂。辣椒面炸过高温菜籽油，瞬间释放出香辣，融入炒制后的白芝麻和香辛料，一下子丰富了辣椒油的层次，辣而不燥，香而不腻，醇厚绵长。这是家家户户的标配。

同样必备的还有泡椒。将辣椒酿进坛子里，十几天的时间，微生物的辛勤劳动，赋予辣椒新的活力，神奇的化学反应后，它们褪去艳丽和生涩，变得随和温婉，清亮、脆嫩。

当然，泡椒的发明也催生了川菜中著名的味型——鱼香。

这两年，朝天主打“红油豆瓣酱”品牌，让辣椒实现了另一个华丽转身。这一深加工，凝结了朝天人浓浓的乡情。豆瓣酱，是以蚕豆搭配做的辣椒酱，借了时间的魔术——发酵，便产生了无穷变化，辣味温和敦厚，酱香浓郁，口感层次丰富，常有点睛之妙。用来做菜，提色生香。可谓食在四川，味在豆瓣。也正因川菜的“一菜一格”“七滋八味”，让川菜在中国的美食界里拥有不可撼动的地位。

宫保鸡丁、烧鸡公、红油鸡腿、魔芋烧鸭、酸菜鱼、东坡肘子、粉蒸排骨、水煮肉片、辣子肥肠、毛肚火锅、川味香肠……每一道菜都浓情似火，轰轰烈烈，让你吃得嘴唇哆嗦、酣畅淋漓。家乡人喜食豆腐。豆腐的寡淡与辣酱的浓香形成的强烈对比，最能调动起我们全部感官，那种滚烫的、滑嫩的质感滑过舌尖、流向喉头的享受，也许正是川菜得以征服中国乃至世界的绝技。

而家乡人只想在这“快食代”里慢生活，尽享自然的杰作。褪去浮华，方显本色，无辣不欢。

说到关于口味的乡愁，多半人都认为是辣。辣味传承，传承的不只是味道，更是情怀。